Multitronic Forum

Ich hatte vor langer Zeit versprochen meine Erfahrungen mit der Reparatur des Getriebesteuerteils einmal nieder zu schreiben.

1. Das Getriebesteuerteil:
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Es kann Zersörungsfrei aufgefräst werden wenn man nur ca. 3 mm oder in Schritten die Tiefe zustellt bis der Fräser durch den Deckel ist. Die Drähte und Kontakte liegen ca. 8-10mm unter dem Deckel.
Im inneren des Getriebesteuerteils gehen diverse Kabelverbindungen von der Sensorik und der Aktronik zur Hauptplatine.
Die Kontakte der Sensoren und Aktoren sind am Rand des Steuergerätes angeordnet und enden vorerst als Blechpätchen.
Die verbindung zwischen den Kontakten (Blechplätchen) und der Hauptplatine sind mit geschweißten Aludräten ausgeführt.

Bei den meisten Fehlern am MSG hat sich ein Aludraht gelöst.

2. das innere des Getriebesteuerteils
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Zum schutz der Platine ist diese mit einer vergussmasse vergossen die bis über die Blechplätchen reicht. nur die Aludrähte gucken oben ein wenig heraus.

Vorrsicht: die Hauptplatine ist mit einem Mikrocontroller ausgestattet der nackt ohne gehäuse auf der Platine sitzt und auch dieser ist mit sehr feinen drähten mit der Hauptplatine verbunden. Unvorsichtiges herumdrücken der Vergussmasse oder hineinstechen kann diese verbindungen zerstören.

Ich habe viele Möglichkeiten versucht diese Vergussmasse zu entfernen. Am besten ist es mir gelungen die Blechplätchen mit einer Pinzette frei zu rupfen.

3. Die Reparatur
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-Als erstes mit einer spitzen Nadel oder Kanüle jeden Draht auf festigkeit zu prüfen.
- Wenn einer ab ist diesen vorsichtig aus der Vergussmasse nach oben klappen damit das Blechplätchen frei zugänglich ist.
- Mit einer Pinzette die Vergussmasse weg zupfen so das das Blechplätchen frei liegt.
- Die vergussmasse ist hitze unempfindlich daher schadet sie nicht beim Löten in unmittelbarer umgebung der Blechplätchen
- Das Lötzinn wird mit "heißer Spitze" also schnell und heiß verlötet.
- Zuerst den Aludraht verzinnen dann das Blechplätchen immer neues Lötzinn verwenden da das Flussmittel im inneren der Schlüssel zum Erfolg ist, es zerstört die Oxidschicht der Aludräte und macht es lötbar und am Blechplätchen sorgt es dafür das dieses Lötzinn annimmt.
- im Letzten Schritt den vorverzinnten Aludraht und das vorverzinnte Blechplätchen zusammen verlöten und fertig.

4. Verkleben des Gehäuses
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Verklebt habe ich den Gehäusedeckel mit Elring Dirko HT (schwarz) dieses beginnt mit der Hautbildung nach ca. 10 Min und kann dann schnell wieder eingebaut werden.

das Lötzinn was ich verwendet habe ist Aluminiumweichlot AL 230 mit Flussmittel 1,5mm

Super Beitrag, Danke.
Pinne ich gleich mal an

Super. Danke

Hast du keine Bilder gemacht?

Gesendet von meinem Toaster im Bräunungsgrad 3

Auf youtube gefunden:

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Hallo G0nz00,

nach ein wenig Recherche und Deiner tollen Anleitung hab ich mich entschlossen, das SG nun auch erst einmal selbst zu öffnen, bevor ich es einsende. Lot und Dichtmasse sind schon einmal bestellt.

Nun noch ein paar Fragen, ich hoffe ich hab´s nicht nur überlesen: Hast Du die entfernte Vergussmasse nach der Reparatur wieder ersetzt? Wenn ja mit was?

Hattest Du Schwierigkeiten mit den anscheinend sehr dünnen Verbindungen des Mikrokontrollers? Hab in einem Beitrag in einem anderen Forum gelesen, dass man da sehr aufpassen soll:
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Welche Fräser-Größe ist d.M.n. sinnvoll? Die in dem Utube-Video scheint recht groß zu sein

Die Gold-Bonds zu den IC darfst du keinesfalls berühren. Die sind nur halb so dick wie ein Haar und würden sofort beschädigt werden. Auch das Gel in der Nähe der Gold-Bonds nicht bewegen.
Beim Auffräsen wirst du dir das ganze Gel mit Spänen versauen. Ich würde das Steuergerät anders öffnen. Mir fehlt aber die konkrete Erfahrung (ich hatte bisher nur mit anderen Steuergeräten zu tun wo wir eigenes Werkzeug hatten).
Ich würde auch die Alu-Bonds nicht großartig bewegen. Nur leicht berühren, damit man die kaputten findet. Meist brechen die an der Bond-Ferse.
Viel Glück, vielleicht funktioniert es ja. Wenn nicht, kannst du das Steuergerät wegschmeissen, ein Profi wird da nicht mehr dran gehen.

PS: Wie ich schon öfter geschrieben habe wird beim Profi auch nicht gelötet sondern richtig gebondet (Reibschweissen). Dass man das nicht für 10 Euro bekommt ist auch klar.

stef hat geschrieben:Die Gold-Bonds zu den IC darfst du keinesfalls berühren. Die sind nur halb so dick wie ein Haar und würden sofort beschädigt werden. Auch das Gel in der Nähe der Gold-Bonds nicht bewegen.
Beim Auffräsen wirst du dir das ganze Gel mit Spänen versauen. Ich würde das Steuergerät anders öffnen. Mir fehlt aber die konkrete Erfahrung (ich hatte bisher nur mit anderen Steuergeräten zu tun wo wir eigenes Werkzeug hatten).
Ich würde auch die Alu-Bonds nicht großartig bewegen. Nur leicht berühren, damit man die kaputten findet. Meist brechen die an der Bond-Ferse.
Viel Glück, vielleicht funktioniert es ja. Wenn nicht, kannst du das Steuergerät wegschmeissen, ein Profi wird da nicht mehr dran gehen.

PS: Wie ich schon öfter geschrieben habe wird beim Profi auch nicht gelötet sondern richtig gebondet (Reibschweissen). Dass man das nicht für 10 Euro bekommt ist auch klar.

Hallo Stef,

vielen Dank für Deinen sehr sensibilisierenden Beitrag. Das Risiko ist mir bewusst, aber gewissermaßen liegt hier ja auch der Reiz an so einer Reparatur, nicht?
So wie ich das sehr gibt es kaum Alternativen zum Fräsen, da das Gehäuse wohl zugeklebt ist (bitte verbessert mich wenn ich falsch liege). Ich werd dazu wie empfohlen mit dem Staubsauger rangehen und dennoch reinfliegende Späne mit der Pinzette rausholen.

Was mir an dem Ganzen ein Rätsel ist, wie dieser Verbund den ganzen Vibrationen von Motor und Getriebe bzw. den Erschütterungen beim Fahren standhalten kann, ohne dass diese "Gold-Bonds" reißen Ich nehme an, dass ist einzig dieser Vergussmasse zu verdanken?

Lass mal das Späne zupfen sein, da machste mehr kaputt als gut. Schau lieber, dass der Fräser von der Dreh- und Vorschubrichtung so läuft, dass die Späne nach aussen fliegen und nicht in das Steuergerät hinein. Die Goldbonds halten die Vibrationen im Fahrzeug locker aus, die haben fast keine Masse und schwingen kaum mit. Bei den Alubonds ist das anders, die sind deutlich länger und schwerer und können richtig in Resonanz kommen. Die Haltbarkeit hängt ganz entscheidend von der Geometrie des Drahtbogens, der Ferse und des Keils ab. Da haben alle Hersteller Lehrgeld gezahlt.

Viel Glück

Da Du Dich offensichtlich gut auskennst mit der Materie möchte ich Dich noch um Deinen Rat bitten:

So wie ich gelesen habe ist die Schwachstelle der Alubonds bei dem SG fast immer an der Schweißstelle außen (also nicht Platinenseite). Ich nehme an, dass hier mit der Zeit das Material ermüdet und mit der Zeit die Alubonds, die noch fest sind auch reißen. Daher war meine Idee, den Stellen ein wenig Lot zuzugeben, um diese Schwachstelle minimal zu verschieben, ich hoffe man versteht was ich meine.

Hältst Du das für Ratsam oder hast vllt. ne praktikable bessere Idee?